Модная красавица

Время Петра I стало для России эпохой не только реформ в социально–экономической сфере, но и новых мод. Ветер перемен ворвался вместе с указом 1700 г. великого царя, предписывавшим носить новое платье. Широким, длиннополым, с рукавами до пят одеждам одинакового покроя, отличавшимся только материей, пришло на смену европейское платье. Только духовенство и крестьяне по–прежнему носили традиционную одежду, сохранявшуюся со времен допетровской Руси. Новое платье не сразу приняли, но когда это произошло, развитие русской моды было определено на 200 лет вперед.

В XVIII в. законодателями мод в России были придворные дамы и кавалеры, на которых равнялось все дворянство. Под влиянием царского двора с каждым годом росли роскошь и пышность модного платья. Часто гардероб составлял весь капитал придворного щеголя.

До 60–х гг. XVIII в. дворяне жили в столицах – Москве и Петербурге, а в 1762 г., после издания Манифеста о вольности дворянства, стали селиться в провинции, в своих усадьбах.

Платье на панье

Корсаж и юбка на фижмах

Так дворянская мода распространилась по всей России.

Богатые дворяне выписывали модные платья из Парижа и Лондона, покупали у торговцев или заказывали туалеты у иностранных портных. В домах небогатых дворян крепостные день и ночь шили одежду и домашние платья для своих господ, ливреи для прислуги.

Юбки в первой половине XVIII в. носили очень широкими, расклешенными от талии в форме колокола. Такая юбка держалась на панье– каркасе из нескольких рядов плетеного тростника или китового уса. (В 1722 г. Нидерланды даже предоставили обществу китоловов большую субсидию, столь прибыльной была торговля китовым усом.)

Юбки у дам были настолько широкими, что по подолу иногда достигали 5 метров в диаметре. Обладательница такого платья не могла протиснуться в дверь и сесть в экипаж. В то время можно было увидеть кареты, из окон и дверей которых высовывались подолы юбок.

Эти неудобства в жизни женщины XVIII в. скоро удалось устранить, заменив панье мягкими эластичными фижмами. Плели фижмы из жесткого конского волоса или тонкой проволоки. Этот каркас, в отличие от панье, можно было сжать локтями, и женщине в нем было легко танцевать, идти по лестнице, проходить в дверь, садиться в карету. Юбку стали расширять не только по подолу, но и в боках.

Особым нарядом в XVIII в. было парадное придворное платье со свободно ниспадающим шлейфом, концы которого во время танцев закладывали в карманы. В первой половине XVIII в. шлейф напоминал накидку, крепившуюся сзади к плечам. В дальнейшем шлейф обычно прикрепляли к талии.

1. Платье со шлейфом. XVIII в. 2. Платье на фижмах. XVIII в. 3. Наряд начала XIX в. (до 1825 г.)

Придворные дамы шили себе платья из самых дорогих тканей, с богатой отделкой золотыми и серебряными вышивками, драгоценными камнями, изысканными кружевами, воланами, бантами. Кружева и банты придавали костюму легкость, воздушность, кокетливость.

Роскошь придворных платьев достигла такой степени, что Екатерина II своим указом запретила отделывать платья золотым и серебряным шитьем или кружевом шире 9 сантиметров. Императрица повелела дамам носить платья тех цветов, какие были присвоены губернии и городу, где они проживали. Для Петербурга это был светло–синий цвет, для Москвы – красный и серый и т. д.

Женщина конца XVIII – начала XIX в., романтическая, мечтательная, с бледным лицом, уже ничего общего не имела с дородными красавицами прежних времен.

Дамы отказываются от широких юбок и фижм и начинают носить открытые, легкие, стянутые под грудью, полупрозрачные платья. Такой костюм был изящным, но не соответствовал климату России. Модные красавицы, выходя из дома с открытой шеей и грудью, часто простужались. По утверждению врачей того времени, новая мода увеличила смертность.

Придворная дама времен Екатерины II

1. Бальное платье. 20–30–е гг. XIX в. 2. Кринолин. 50–60–е гг. XIX в. 3. 4. Турнюр. 70–90–е гг. XIX в.

В XVIII в. появились еще более гибкие, чем фижмы, каркасы – кринолины, ставшие особо модными в 50–60–е гг. XIX в. Они придавали юбкам округлую форму. Для того чтобы выглядеть модной, женщина могла надеть на себя до 40 метров шелка в виде платья, утопая в оборочках, бантах и лентах.

Уже в XVIII в. появилось еще одно изобретение – турнЮр. Это был валик из ваты, который прикреплялся под юбку сзади, образуя возвышение. Турнюры входили в моду несколько раз. Особенно популярны они были в 70–80–е гг. XIX в.

XVIII век был веком париков и причудливых причесок. Парики были то огромными, то умеренных размеров. Их посыпали толченым мелом или мукой. Хранили парики на специальных болванцах, некогда служивших для горлатных шапок.

К концу столетия парики были забыты. В моду вошли высокие женские прически. В волосы вставляли подушечки, валики, закрепляли проволокой и начесывали на них собственные пряди. Готовую прическу закрепляли с помощью жира, булавок и пудры. Прически украшали павлиньими и страусовыми перьями, шнурами, жемчугом и цветами. На высокую прическу могли взгромоздить модель парусного судна, цветочную корзину, рог изобилия с цветами и плодами.

Такие фантастические прически старались сохранять как можно дольше нетронутыми, поэтому от них часто болела голова, а самое главное – заводились блохи! Приходилось пользоваться блошиными ловушками, или блохоловками. Это могли быть пузырьки–приманки со свежей кровью, которые носили под платьем. Иногда модницы подвешивали на груди на ленточке небольшие трубочки со множеством дырочек. Изнутри они промазывались медом, кровью или другой липкой жидкостью.

Кроме блохоловки каждая модница второй половины XVIII в. обязательно имела тросточку, лорнет и табакерку. Нюхать табак считалось для женщины высшим признаком хороших манер. Как полагают некоторые ученые, помимо всего прочего, табак нюхали, чтобы заглушить отвратительные запахи. Ведь вентиляции в домах в то время не было.

Кокетку XVIII в. невозможно себе представить без веера. Нарядный веер брали на бал, на вечер, в театр. Веер служил занятием для рук, защищал от солнца, от недобрых глаз, помогал скрыть смех, тайно шепнуть словцо.

Модница конца XVIII в.

Прически конца 70–х гг. XVIII в.

Прически конца 70–х гг. XVIII в.

Веера XVIII в. чаще всего были расписными шелковыми. Остов веера, т. е. палочки, на которых крепилась ткань, были из перламутра, слоновой кости, панциря черепахи, золота, дорогих пород дерева. Их украшали ажурной резьбой, инкрустацией. Веера также делали из страусовых перьев. Носили веер на ленточке или цепочке, обвитой вокруг запястья правой руки.

Пользоваться веером нужно было долго учиться. Каждая красавица знала правила обращения с веером: сколько раз и как махнуть им, когда его закрыть. Например, резкое закрывание веера означало, что собеседник даме неинтересен.

Веера не потеряли своего значения и в XIX в. На столике в гостиной можно было увидеть маленький костяной веер с резьбой или узором: это был веер хозяйки дома. Но были и «бабушкины» веера: шелковые или из перьев.

В XVIII в. женщины часто принимали дома гостей. Поездка в гости, приемы и посещение друзей и знакомых были явлением повседневным. Дворянки переодевались по нескольку раз в день. До двух часов дня они сидели в гостиных в утренних платьях, чепцах или шляпах с лентами, занимались рукоделием.

Домашние платья были более скромными, чем выходные туалеты. Они стягивали фигуру не так туго. Шнуровку платья дамы обычно прикрывали шалью, пелериной или косынкой. Вырез был небольшим, рукава длинными, материя простой.

К домашнему платью полагался чепец. Его величина и форма зависела от прически. К чепцу пришивали оборки и ленты, которые завязывались под подбородком. Белый легкий домашний чепец придавал облику женщины опрятность.

Иногда чепцы заменяли шляпами, а в начале XIX в. голову украшали диадемами, золотыми обручами, венками из искусственных цветов, золотых колосьев, лавровых листьев, живых цветов. Тогда же в моду вошли парадные головные уборы: тюрбаны с перьями и бархатные береты, позже – наколки из кружева и лент.

Вряд ли современный человек знает, что такое фероньерка. А для дамы того времени это была вещь необходимая: золотая цепочка, обруч или узкая лента с камнем в оправе, которые носили на лбу.

Рубеж XVIII–XIX вв. был временем медальонов, легких шарфов и косынок. Умение изящно носить шаль, косынку достигалось только после долгих упражнений в этом искусстве перед зеркалом.

скусстве перед зеркалом.

В течение всего XVIII в., за исключением последних его лет, дамы ходили на высоких каблуках. Туфли были кожаные, шелковые, парчовые с пряжками, бантами, розетками. Парадные туфли были непременно на красных каблуках. Эти туфли отделывали жемчугом и драгоценными камнями. С воцарением в моде начала Х!Х в. легких античных платьев появились туфли без каблуков с завязками вокруг ноги. Бальные туфли расшивали золотом и серебром.

Зимой носили невысокие ботинки из сукна или бархата, на шнуровке или на пуговицах из перламутра. Теплая зимняя обувь оторачивалась мехом.

Чепец

Женская обувь XVIII в.

Тюрбан и шаль. Ок. 1800 г.

Учиться плавной скользящей походке девочки начинали с детства. Для этого специально нанимали учителей танцев. Будущие дамы учились красиво ходить, выставляя носок вперед, делать поклоны. Верхом неприличия считалось ставить на пол пятку раньше носка. Нельзя было шататься из стороны в сторону, голову, тело и спину надо было обязательно держать прямо. Чтобы поклониться по правилам, нужно было подать назад тело, не нагибая при этом голову, согнуть ноги в коленях и без торопливости подняться.

Все дополнения к костюму были очень красивыми: перчатки и чулки делали из бархата, шелка, прошивали золотом. Выходить из дома без шляпы, перчаток, верхней одежды и шали считалось дурным тоном. А показаться в обществе без нитки жемчуга было просто неприлично.

В ХVIII–XIX вв. появилась разнообразная женская верхняя одежда. Это пелерины, или ротонды, теплые короткие шубки, мантильи на подкладке, рединготы– полупальто, спенсеры – бархатные или суконные короткие теплые жакеты. Все эти одеяния носили поверх платья.

Когда дама приходила с визитом, мантилью, пелерину, шаль и шляпу, перчатки не снимали. Можно было остаться и в верхней одежде, если визит был коротким. Во время визита зонтик дамы также держали при себе. Шаль и мантилью можно было повесить на спинку стула, если они мешали. Перчатки снимали только за столом, митенки– перчатки без пальцев – не снимали вовсе. Дама при этом была в кольцах и браслетах. Снимать в гостях обувь было также не принято.

1. Спенсер 2. Пелерина 3. Салоп

При пышных и ярких туалетах, высоких прическах и шляпах XVIII в. ненарумяненное лицо казалось бледным. Косметикой пользовались очень усердно, многие дамы не соблюдали меру в ее употреблении.

Пудра в XVIII в. была разных цветов. Когда щеголиха была уже одета, она брала маску со стеклышками, прикрывавшими глаза, и ее начинали пудрить. Некоторые модницы имели даже особые шкафы, в которых пудрились. Они во всем наряде заходили внутрь шкафа, вверху которого было отверстие для головы, затворяли дверцы, и пыль нежно опускалась на голову.

Лицо разрисовывали до такой степени, что даму было не узнать. Сурмили жирно брови, румянились, лепили мушки, величиной с гривенник. Мушки имели названия: на лбу – величественная, на носу – наглая, на виске – страстная, на верхней губе – кокетка, на подбородке – любовная, на щеке – согласие.

Мушки давали моднице возможность говорить, не произнося ни слова. Без коробочки с мушками ни одна модница того времени не выезжала из дома. На крышке этой коробочки было маленькое зеркальце, при помощи которого она налепляла новые мушки сообразно изменившимся обстоятельствам.

В начале XIX в. мушки и румяна сменили белила и пудра, которые оставались модными на протяжении всего столетия.

В конце ХVIII в. в России появились духи. Самыми модными духами были розовое масло и душистая цедра лимона. Одеколон впервые привезли из Франции лишь во время Отечественной войны 1812 г.

Интересно, что помаду использовали первоначально для волос, как и пудру. Только в XIX в. эти косметические средства стали употреблять по назначению. Но зато уже в XVIII в. знали, как делать маски для лица и принимать ванну.

Сюртук сменяет фрак

В XVIII в. мужчины носили кафтаны, камзолы, короткие панталоны, длинные чулки и башмаки с пряжками. Этот туалет дополняли
напудренные белые парики. Так со времен Петра I одевались дворяне. К концу столетия появляется фрак– одежда, короткая спереди и с длинными (до колен) узкими полами – фалдами сзади. Как только не меняли фрак, что только не делали с ним портные на протяжении XIX в. Переднюю часть фрака то опускали до бедер, то находили удобным окончить ее возле грудной клетки. Фалды фрака удлиняли, заостряли, укорачивали и округляли. Помните у А. С. Грибоедова в пьесе «Горе от ума»:

Хвост сзади, спереди какой–то чудный выем,
Рассудку вопреки, наперекор стихиям.

Фрак. 1800 г.

Фрак. 1830 г.

«Дедушкой» фрака был мужской кафтан. В XVIII в. кафтан, застегнутый на три–четыре средние пуговицы, обрисовывал талию. Чтобы талия казалась тоньше, юбку кафтана расширяли в боках. С этой целью в подкладку вшивали пластинки китового уса, грубую парусину, волосяную ткань, толстую бумагу. Во второй половине XVIII в. складки на кафтане вышли из моды и его стали носить прямым, с очень узкой спиной и высокой талией. Такой кафтан был уже «отцом» фрака.

Первоначально фрак был одеждой для верховой езды или для улицы. Передние полы округляли для удобства наездника, а задние ему не мешали и были длиннее. У фрака имелся стояче–отложной воротник, который и отличал его от кафтана. Также фрак, в отличие от кафтана, застегивался максимум на три пуговицы. Они были 2,5 или 3 сантиметра в диаметре, белые, серые, перламутровые, бронзовые, золотые, из шлифованного стекла или из фарфора.

В начале XIX в. носили, как правило, черные фраки, реже – коричневые и темно–синие. В 20–30–е гг. мужская мода стала ярче, появились фраки зелено–бутылочного, а также бронзового, кофейного, темно–фиолетового, голубого, розового и даже желтого цвета. Более привычный для нас черный фрак вошел в моду во второй половине XIX в. Шили фраки из сукна, бархата или плотного шелка.

С конца XVIII в. в России жили два «брата» – фрака: англичанин и француз. Английский фрак – для дневных дел, с короткими фалдами – носили с панталонами и сапогами. Его «брата» французский фрак – нарядный, для балов, с длинными фалдами ниже колен и округлыми передними полами – надевали с длинными чулками, короткими панталонами и туфлями. Под фрак непременно подбирали жилет, обычно в полоску или крапинку. Поскольку фраки и панталоны не украшали, то самой нарядной частью мужского костюма был жилет.

Мужчины XVIII в. не уступали женщинам в роскоши одежд. Не только вельможи, но и небогатые дворяне носили парадные костюмы, отделанные золотом, серебром, драгоценными камнями. Шляпы украшали бриллиантами. Жабо и манжеты делали из тончайшего кружева, эфес шпаги отделывали алмазами, пряжки на башмаках – золотом и серебром.

Яркие жилеты, кружевные жабо, сапоги с большими отворотами, петлями и кисточками, фраки немыслимого покроя – все это критиковалось обществом, но прямо не запрещалось. Екатерина II нашла иной способ борьбы с безвкусицей франтов. Она приказала нарядить в модный щегольской костюм петербургских будочников, которые с лорнетом в руках провожали «двойным» взглядом модников.

Вельможа времен Екатерины II

С восшествием на престол императора Павла I фраки и жилеты, не говоря уже о жабо, косынках и башмаках с лентами и пряжками, попали под грозный запрет. При Павле I все военные должны были появляться на публике только в мундирах своих полков, а штатские – в губернских дворянских мундирах или старинных кафтанах. За исполнением этих указаний императора строго следила полиция. Даже на частные вечера надо было приглашать квартального (полицейского).

Гонения на фрак прекратились с приходом к власти Александра I. Как и прежде, днем фрак носили с панталонами в обтяжку и сапогами. Причем до обеда модно было сапоги носить с отворотами, а после обеда – без них. Вечером надевали нарядный бархатный фрак с короткими панталонами, чулками и туфлями.

У фрака имелся «соперник» – сюртук. Фрак и сюртук похожи, но у сюртука есть передние фалды и он расклешен книзу. Первоначально сюртук надевали поверх фрака, как пальто. К 20–м гг. XIX в. он потеснил фрак в мужском гардеробе. Фрак становится парадной одеждой, сюртук – более скромной, повседневной. В нем не ходили на балы и в театр. Сюртуки шили из синего, зеленого, темно–красного, коричневого, темно–серого сукна, а воротник делали из бархата того же цвета.

В середине XIX в. в мужском гардеробе появился пиджак. Постепенно три соперника – фрак, сюртук и пиджак – поделили «сферы своего влияния». Если дворянин оставался дома, то он был в пиджаке, в общественное, или, как тогда говорили, присутственное, место он шел в сюртуке, а для торжественного случая имел фрак.

Мужской костюм: 1 – фрак, брюки, жилет и галстук, пальто и цилиндр; 2 – сюртук, цилиндр, цветной жилет и лорнет

Для официального или светского визита в первой половине дня мужчины надевали сюртук или фрак. К нему полагался черный или цветной атласный галстук с бриллиантовой булавкой и светлые панталоны. (В XVIII в. с фраком носили только белые галстуки, атласные или батистовые.) Жилеты, которые носили ежедневно, шили из простых материй, нарядные – из атласа, бархата, светлого пике с темным рисунком. В послеобеденное время обычно надевали цветной сюртук, светлые клетчатые или полосатые панталоны, цветные жилет и шелковый галстук. Например, у известного писателя И. С. Тургенева, который одевался c большим вкусом, был синий визитный фрак с золотыми пуговицами в виде львиных голов, светлые панталоны, белый жилет, цветной галстук.

Чтобы иметь возможность долго находиться в прохладных парадных помещениях или на улице, под кафтан (сюртук, пиджак) надевали теплые душегреи, штаны утепляли ватной прокладкой, сапоги и даже башмаки делали большего размера, чтобы надевать не одну пару чулок.

Домашней мужской одеждой был халат. В XVIII – первой половине XIX в. халат служил «парадным неглиже»: в нем можно было принимать гостей. В начале XIX в. стали модными восточные халаты – архалуки. Их носили с маленькими шапочками и туфлями. Утром дворяне у себя в усадебном доме носили и шлафроки (шлафоры). Они были очень нарядные, из цветного шелка, бархата, с шалевым воротником и обшлагами другого цвета. Их обычно подпоясывали витым шнуром, украшенным на концах кистями. Теплые халаты подбивали ватой или мехом.

Верхней одеждой дворян, как и дворянок, были рединготы – пальто и спенсеры – короткие курточки. Мужчины также носили шинели, плащи, теплые сюртуки с пелеринами и шубы. С плащами жители дождливого Петербурга познакомились в начале XIX в. благодаря английскому герцогу А. У. Веллингтону. Победитель Наполеона в битве при Ватерлоо, он первым привез в Россию плащи. Плащи были черные, длинные, без рукавов, плотно застегивались. Делали плащи без швов, из одного куска ткани.

Интересно, что плащи называли тогда воротниками, а вот веллингтонами– по имени английского герцога – прозвали брюки со штрипками. Оказывается, англичанин был первым мужчиной, кто осмелился носить брюки поверх обуви! Так в 20–е гг. XIX столетия в мужском туалете совершилась революция: на смену коротким штанам и чулкам с башмаками пришли длинные панталоны – предшественники современных мужских брюк. Короткие панталоны теперь надевали только при дворе, на пышных балах.

1. Редингот 2. Шинель

Мужские рубашки шили из тонкого батиста, отделывали кружевами, вышивкой, гофрированными жабо и мелкими складками. Застегивали рубашки на мелкие пуговицы из жемчуга или драгоценных камней. Для фрака же пуговицы делали из серебра и даже золота. На балы надевали непременно шелковые светлые чулки и башмаки – лодочки с удлиненными носками и низкими каблуками. Дополнением костюма были белые или светлые перчатки. Вместо башмаков можно было надеть лакированные или из тонкой кожи невысокие сапоги.

Модным мелочам мужчины придавали особое значение. Самой модной вещью в XVIII в. была трость, или палка: ее имели и военные и штатские. Мода на трости со временем менялась: высокую трость с набалдашником из слоновой кости, серебра, золота сменила тонкая, с загнутой ручкой, затем появилась трость с лорнетом или с часами, ей на смену пришли толстые бамбуковые трости, лакированные дубинки, тонкие трости из камыша.

Если мужчина входил в гостиную или кабинет, то трость и шляпа оставались у него в руке. Только с конца XVIII в. трость стали оставлять в передней вместе с верхней одеждой. Головной убор по–прежнему брали с собой в комнату.

Часы дворяне носили на цепочке или на шелковом (бисерном) шнурке, которые крепились к жилетному карману. В XVIII в. часы имели форму луковицы, позже они стали маленькими и плоскими и умещались в кармане жилета. Богатые люди предпочитали часы с музыкой, игравшие каждый час короткую мелодию.

Кроме трости и часов мужчины всегда имели при себе табакерку, а на руке носили перстень с камнем. Обязательной принадлежностью костюма дворянина был также лорнет– своего рода очки на ручке. Двойной складывающийся лорнет на небольшой ручке носили на цепочке или шнурке на шее. Когда разглядывать было нечего, лорнет прятали в карман. В 1840–е гг. стали использовать монокль – стеклышко прямоугольной формы в бронзовой или черепаховой оправе. Его также прикрепляли к пуговице фрака или сюртука на шнурке. Чтобы удержать монокль в глазу, голову откидывали назад. Появилось и пенсне – двойной лорнет с пружинкой, которая удерживала его на переносице. Постепенно пенсне вытеснило монокль.

Любопытно, что настоящие очки были модны в конце XVIII – начале XIX в., однако над «очконосителями» подсмеивались. В 1802 г. один насмешник даже выехал на гулянье, надев на лошадь очки.

а лошадь очки.

Мужские шляпы тоже имеют свою историю. Для бала непременно надевали черную шелковую складную шляпу. В других местах можно было появиться не в складной. Все мужские шляпы подбивались белым атласом. Цвет шляп был в основном черный, летом – светло–коричневый и серый.

Не утратила своего значения и старушка–треуголка, у которой когда–то давно отогнули поля, мешавшие военным. Но полным господином мужской моды в XIX в. стал цилиндр.