На протяжении всей истории человечества парфюмерия играла огромную роль в жизни человека, который с древних времен стремился выглядеть лучше, пахнуть лучше и лучше себя чувствовать – словом, быть лучшим. Большинство из нас не задуматся о том, как давно появились духи – мы просто знаем, что хотим воспользоваться любимым ароматом, чтобы чувствовать себя привлекательной и неотразимой. Однако если вы хотя бы поверхностно изучить историю парфюмерии, можно увидеть, что это отнюдь не было первоначальной целью составителей ароматических композиций.
Первые духи – благовония
30 Марта 2008
История парфюмерии: тайны «ароматного» прошлого
Вклад Франции
1970-е годы
1980-1990-е годы
Современность
история парфюмерииНа протяжении всей истории человечества парфюмерия играла огромную роль в жизни человека, который с древних времен стремился выглядеть лучше, пахнуть лучше и лучше себя чувствовать – словом, быть лучшим. Большинство из нас не задуматся о том, как давно появились духи – мы просто знаем, что хотим воспользоваться любимым ароматом, чтобы чувствовать себя привлекательной и неотразимой. Однако если вы хотя бы поверхностно изучить историю парфюмерии, можно увидеть, что это отнюдь не было первоначальной целью составителей ароматических композиций.
Первые духи – благовония
«Изобретение» духов приписывают древним египтяням. Первые духи были на самом деле благовониями, ароматными веществами, которые жгли во время религиозных обрядов. С этой целью ароматические вещества использовали и древние греки, и древние римляне. Более того, слово «парфюм» происходит от латинского «per fumum», что значит «через дым». Именно путем сжигания ароматической древесины и смол наши предки получали благовония – первые парфюмы, которые использовались для религиозных церемоний и ритуалов. В храмах стояли специальные сосуды, куда верующие должны были сливать жертвенные масла. Изображения и скульптуры богов чуть ли не ежедневно умащивались благовонными маслами. Наиболее подходящим жертвенным даром считался ладан. Для культовых воскурений использовались смола кедра, ладан и мирра. Небольшие шарики или пастилки из ароматических веществ помещались в специальные трубки (курительницы).
Эволюция парфюмерии происходит одновременно с возникновением и совершенствованием примитивной декоративной косметики. Но и краска для лица, и благовония изначально не предназначались для привлечения противоположного пола; их предназначение заключалось в том, чтобы принести благосклонность богов. Египтяне были очень религиозны. Вот почему они так серьезно относились к искусству создания духов – они считали, что боги будут к ним благосклонны, если они будут хорошо пахнуть, если окружат себя приятными запахами. Более того, египтяне даже после смерти умудрялись источать не трупное зловоние, а приятный аромат. Древние египтяне верили в переселение душ. По их представлениям, после того как человеческая душа покидает тело, она вселяется в какое-либо животное и в течение трех тысяч лет воплощается в виде всевозможных существ, пока, наконец, вновь не примет человеческий образ. Это поверье объясняет чрезмерную заботу, с которой египтяне бальзамировали своих мертвецов, чтобы душа после долгого путешествия могла найти свою прежнюю оболочку и вернуться в нее. Во время бальзамирования, очищенную от внутренностей полость тела заполняли измельченными миррой, кассией и другими ароматическими веществами, кроме ладана. Несколько раз в году мумии извлекали и с большими почестями совершали над ними поминальные обряды. Эти обряды включали курение благовоний, ритуальные возлияния. Над головой мумии лили ароматические масла.
Благовония готовились в храмовых мастерских жрецами по стандартным рецептурам, тексты которых были высечены на каменных стенах. Были указаны объемные и весовые соотношения компонентов, продолжительность процедур, выходы и потери. Таким образом, древнеегипетских жрецов можно назвать первыми профессиональными парфюмерами.
Использование духов становится индивидуальным
На протяжении многих лет благовониями и примитивными духами пользовались только жрецы, проводившие религиозные обряды, и редкие богачи. Со временем те, кто был достаточно богатым и влиятельным, чтобы позволить себе покупать ароматические вещества, стали пользоваться ими не только для религиозных обрядов, но и с более приземленной целью. Чтобы приятно пахнуть, ароматическую древесину и смолы ароматических веществ замачивали в воде и масле, а затем смазывали этой жидкостью все тело. Когда эта практика стала общепринятой, жрецы вынуждены были отказаться от «монополии» на драгоценные ароматы. Продолжая присутствовать во всех религиозных обрядах, ароматические вещества все чаще используются как средства гигиены и предметы роскоши. Следующим логическим шагом стало использование ароматических масел в банях. Роскошные бани древних греков и римлян обязаны своим появлением чистоплотным египтянам. Ароматически масла защищали их кожу от сухости в жарком климате. Так появились первые кремы и мази для примитивных увлажняющих средств.
Вскоре к природным растительным смолам и бальзамам добавились душистые масла, которые атлеты применяли перед соревнованиями, а прекрасные афинянки – для обольщения и удовольствия. Целый ритуал последовательного нанесения равных ароматических веществ производился при замужестве. Греки первыми в истории стали добавлять в состав духов пряности и специи (сейчас без них не обходится ни один ориентальный аромат), а также душистые цветочные масла; чаще всего применялись розы, лилии или фиалки, бывшие у греков в особом почете.
В Древней Греции появляются первые официальные парфюмеры, составлявшие душистые композиции из масел шафрана, ириса, шалфея, лилии, аниса, корицы. Говорят, что греки были первыми, кому удалось создать жидкие духи, хотя они существенно отличались от современного аналога. Для приготовления духов греки использовали смесь ароматических порошков и масел (в частности оливкового и миндального) – и никакого спирта.
После Древней Греции и Востока духи проникают в Древний Рим. Древние римляне, тщательно следившие за гигиеной, смазывали тело по несколько раз в день, причем не только тело, но и волосы. В римских банях (термах) можно было найти сосуды с ароматическими маслами на любой вкус, всех форм и размеров. Римляне совершали омовение не менее трех раз в день, поэтому в домах состоятельных римлян всегда были запасы ароматических масел и других душистых веществ. Также римляне использовали духи для ароматизации помещений, особенно во время пиров, где собиралось очень много людей. Для этого духи наносили на крылья голубей и выпускали птиц в помещение. Во время полета духи разбрызгивались и ароматизировали воздух. Кроме того, головы гостей на пирах освежали рабы, разбрызгивая на них духи. Когда же умерла жена Нерона Помпея, он приказал сжечь в ее честь ладана больше, чем могла произвести Аравия за десять лет.
Римляне, как и греки, внесли свою долю в усовершенствование техники изготовления духов. Они начали использовать технику мацерации (погружение ароматических субстанций в масла) и выжимку под прессом. Из Египта, Индии, Африки и Аравии сюда доставляют душистое сырье. Во многих ароматических веществах римляне первыми открыли целебные свойства.
Любовь к ароматам достигла пика в тот момент, когда империя приходила в упадок. Духами начали обливать даже пороги домов, мебель и военное снаряжение, а также собак и лошадей.
Красивый сосуд для изысканного аромата
Египтяне с большим почтением относились к благовониям, и считали, что хранить их можно только в самых красивых и дорогих сосудах. Египтяне прилагали все усилия, чтобы создать особенно красивые сосуды для ароматических смол и масел. Для этого они использовали такие экзотические материалы, как алебастр, черное дерево и даже фарфор. Но знакомый нам стеклянный флакончик для духов появился только в Древнем Риме. Он пришел на смену глиняным сосудам, используемым греками.
Духи распространяются по всему миру
С появлением и развитием христианской религии широкое употребление ароматических веществ несколько замирает, как в повседневной жизни (духи стали связывать с легкомыслием), так и в религиозных обрядах. После падения Римской империи использование духов пошло на убыль; в Европе парфюмерное искусство практически исчезает, но на арабском Востоке оно достигает наибольшего расцвета. У арабов ароматические вещества ценились столь же высоко, как драгоценные камни. Арабы сыграли огромную роль в развитии парфюмерного искусства. Арабский врач и химик Авиценна разработал процесса дистилляции масел (извлечения масла из цветов). Свое изобретение Авиценна опробовал на розах. Так появилось розовое масло. До Авиценны жидкие духи приготовляли из смеси масла и измельченных стеблей или лепестков цветов, поэтому духи имели очень сильный, насыщенный аромат. Благодаря разработанному Авиценной процессу процесс приготовления духов был существенно упрощен, и «розовая вода» быстро стала очень популярной.
В XII веке, через Венецию, крестоносцы вновь ввозят в Европу отшлифованное на Востоке искусство – украшать и очищать свое тело ароматическими веществами и запахами. Поскольку это искусство получает все большее распространение в средневековой Европе, возникают все новые и новые ароматические соединения и, как следствие, новые ароматы. Использование духов стало символом статуса, признаком высокого положения в обществе. Только те, у кого много денег, могли позволить себе дорогие ароматы. Богатые европейцы заказывали ароматические смолы в Китае. Постепенно использование духов вошло в традицию. Именно в Средние века европейцы наконец приблизились к чистоте и гигиене. В моду вошли омовения, бани, парильни. Популярными стали ароматные четки, надушенные меховые воротники, подушки с лепестками роз и «ароматные яблочки», которые носили на цепочках или браслетах. Одновременно ароматные средства использовались в медицине. В борьбе с чумой применялось окуривание розмарином или ягодами можжевельника.
Самыми знаменитыми в средневековой Европе были легендарные духи «eau de Hongrie», созданные в 1370 году на основе флердоранжа, розы, мяты, мелисы, лимона и розмарина. В это время появляется «эссенция нероли», экстракт из цветков апельсинового дерева, которая используется и в наши дни. Другое немаловажное изобретение европейцев – аромат «a la frangipane», названный в честь итальянского парфюмера Франжипани, использовавшего при изготовлении духов горький миндаль, который до этого использовался только в кулинарии.
Расцвет парфюмерного искусства во Франции
На XVII век приходится расцвет парфюмерного искусства во Франции. Вполне естественно, что честь изобретения многих парфюмерных композиций принадлежит романтичным и галантным французам. Французы наносили духи не только на тело, но и на одежду и аксессуары (особенно веера и перчатки), и парики.
Но главный прорыв в развитии парфюмерного искусства произошел в XVIII веке, когда в 1709 году итальянским цирюльником Джованни Паоло Феминисом, проживающим в Кельне, была создана «кельнская вода» - одеколон («eau de Cologne»). Она состояла из виноградного спирта, а также из базовых компонентов: масел нероли, бергамота, лимона, лаванды и розмарина. Вскоре это ароматическое средство (которое использовалось и в качестве чудодейственного эликсира, способного исцелять практически от всех болезней, включая оспу и чуму; его принимали орально, делали с ним инъекции и клизмы) приобрело феноменальную популярность и быстро распространилось по всей Европе. Парфюмерным средством «кельнская вода» стала благодаря Наполеону Бонапарту, который в 1810 году издал декрет, обязывавший всех парфюмеров открыть формулы всех своих достижений. Так медицинское средство превратилось в одеколон, который настолько впечатлил императора Франции, что даже во время военных кампаний и ожесточенных боевых действий он всегда имел при себе бутылочку с кельнской водой. По свидетельству современников, Наполеон буквально поливал себя этим одеколоном, расходуя до двух флаконов в день. Страсть Императора к ароматной воде послужила мощной дополнительной рекламой: каждый любитель одеколона чувствовал себя причастным к вкусам наполеоновского двора.
Другой важный вклад французов в развитие парфюмерной индустрии в том, что они усовершенствовали древнее египетское искусство создания флаконов для духов. После открытия стеклодувного завода Баккара в 1765 году французы изготовляли флаконы самой причудливой формы.
В XIX веке развитие науки и химии открывает огромные возможности для парфюмерной промышленности. Изменения во вкусах и достижения химии дали новый толчок развитию парфюмерии. Французская революция нисколько не уменьшила популярность ароматов, наоборот, появились новые запахи и новые названия, например, Parfum a la Guillotine, который был одним из первых парфюмерных бестселлеров. Примерно в то же время дамыстали носить при себе специальные ароматические коробочки, прообраз современных духов.
Грас – центр парфюмерной революции
Грас – небольшой городок на юге Франции, в Провансе. Именно здесь началась революция в парфюмерной промышленности. Грас стал крупнейшим в мире поставщиком сырья для духов.
Каждый год в мае, жители Граса собирали необычный «урожай». Молодые девушки в длинных платьях и соломенных шляпах с бантами ранним утром начинали сбор душистых цветков жасмина и туберозы, кассии и флердоранжа, роз или фиалок в плетеные корзины.
К началу ХХ века в Грасе было уже пятьдесят фабрик, перерабатывавших в период самого интенсивного сбора до 45 тысяч килограммов роз в день. Производитель цветов каждый день сдавал собранные цветы на фабрики, и в специальной книге записывалось количество сданного сырья, так как оплата производилась в конце сезона.
Период сбора жасмина более длительный, чем у розы, но сентябрьский жасмин стоил дешевле, особенно если цветки были подмочены дождем. Сортировка цветочной массы должна была происходить быстро, чтобы избежать малейшего нагревания или процесса ферментации, если лепестки слишком долго оставались в куче. В цехе насыщения рабочие перекладывали драгоценные лепестки жасмина, туберозы или жонкиля на раму, заполненную очищенным маслом, где проходила холодная мацерация с обновлением лепестков каждые двадцать четыре часа до момента сатурации масла. Для цветов кассии, розы, апельсина, жасмина и мимозы адсорбционное масло поддерживалось в жидком состоянии легким подогревом, так же как и при обработке росного ладана, стиракса и др. В других цехах происходила дистилляция: свежие или сухие растения (по преимуществу предварительно смоченные) опускали в соленую и подогретую воду, наполнявшую древние реторты и перегонные кубы, унаследованные от далекого алхимического прошлого. За процессом внимательно следили, стремясь избежать резкого повышения температуры, что могло «сжечь» ароматы лаванды, тимьяна, аниса и розы.
Среди традиционных способов была водяная баня: процесс медленный и дорогостоящий, но гарантировавший получение превосходных эфирных масел. Наконец, эфирные масла выделяли с помощью летучих растворителей. Этот способ особенно применялся для получения душистых веществ из роз, продуктов животного происхождения, смол и бальзамов, а также цветов, которые не все отдали в процессе насыщения масел.
Поскольку производство парфюмерного сырья – очень длительный и затратный процесс, стоит оно очень дорого. Так, один килограмм розового концентрата стоит 9000 долларов, но его достаточно для производства нескольких сотен флаконов духов.
Однако из-за вторжения химии в мир парфюмерии, а также в результате использования более дешевого труда и ингредиентов, центрами производства парфюмерного сырья стали Китай, Индия, Южная Африка и Морокко. Концентрат, который они производят, уступает грасскому аналогу, но зато и стоит дешевле, поэтому пользуется спросом на парфюмерном рынке. Однако, несмотря на это, Грас и сегодня сохраняет статус мировой парфюмерной столицы.
В 1828 году Пьер Франсуа Герлен открыл первую парфюмерную лавку в Париже и положил начало парфюмерной династии Герленов. Пять поколений потомственных парфюмеров подарили миру такие шедевры, как Jicky (1889), Shalimar (1925), Mitsouko (1919) и другие.
В середине XIX века производство духов и туалетной воды перестало быть кустарным и приобрело промышленные масштабы. Толчком для создания крупных парфюмерных компаний послужило появления науки о создании ароматов, основы которой разработали «отцы» элитной парфюмерии – Жан Герлен, Франсуа Коти и Эрнест Дальтроф. В это же время Франсуа Коти начинает экспериментировать с искусственными запахами, соединяя их с натуральными эссенциями. Результатом его экспериментов стал выпуск в 1917 году туалетной воды Сhуprе, позже ставшей прообразом для целого ароматного семейства и послужившей основой для знаменитых на весь мир духов Chanel №5. Кроме того, активно развивались и совершенствовались ориентальные и амбровые ароматы.
Однако прославил французскую парфюмерию во всем мире Жан Пату. Выпущенный им в 1930 году аромат Joy стал настоящим прорывом и получил титул «самого дорогого парфюма в мире». Для его производства использовалось только самое дорогое и редкое сырье, поэтому 50 мл. духов стоили 120 долларов. Жан Пату создал Joy после обвала американского фондового рынка в 1929 году. Аромат должен был поднять дух и внушить надежду на будущее американским клиентам Пату, которые переживали трудные времена. Неизменная с 1930 года композиция построена на удивительной комбинации ароматов розы и жасмина, создавая удивительную цветочную мелодию, которая стала фирменным знаком парфюмерии Дома Jean Patou на многие годы.
В развитии французской парфюмерии в первой половине ХХ века, нельзя не упомянуть о еще двух легендарных ароматах: Shalimar от Guerlain и Chanel №5 от Chanel. Shalimar – классический мягкий сандаловый аромат, созданный Жаком Герленом в 1921 году. В 1925 году он был выпущен во флаконе из хрусталя Баккара и отправлен на Всемирную выставку. Аромат и его название навеяны историей принцессы Мумтаз-Махал, ради которой ее супруг Шах-Джахан воздвиг легендарный Тадж-Махал. Название Shalimar происходит от садов Шалимара, любимом месте Мумтаз-Махал. На санскрите «Шалимар» означает «храм любви». Shalimar – сладкий, ориентальный ванильный аромат, композиция которого состоит из парфюмерных нот цитруса, кедра, бергамота, ириса, пачули, жасмина, розы, кожи, сандалового дерева, мускуса, циветты, ванили и ладана.
Духи Chanel №5 созданы гениальным парфюмером, выходцем из России Эрнестом Бо в 1921 году. Легенда гласит, что Коко Шанель попросила парфюмера создать «искусственный аромат, который пахнет Женщиной». Создавая первый аромат Chanel, Бо экспериментировал с альдегидами — синтетическими цветочными запахами – и стал первым парфюмером, которому удалось построить на основе молекул альдегидов полноценный аромат. Бо представил Шанель на выбор десять ароматов, из которых она выбрала пятий, откуда и пошло название шедевра. Chanel №5 – это цветочный аромат, в парфюмерную композицию которого входят ноты нероли, иланг-иланга, бергамота, лимона, ириса, жасмина, ландыша, розы, амбры, сандалового дерева, пачули, мускуса, ванили, ветивера и дубового мха. Сегодня флакон духову Chanel №5 продается в мире каждые 30 секунд.
Эти ароматы стали первыми настоящими элитными духами, символом французской парфюмерии.
Парфюмерию – в массы!
В 1940-1950-е годы парфюмерия остается привилегией богатых и знаменитых, но в 1960-х обычные люди стали покупать духи в больших количествах. Те, кто никогда не бывал зарубежом, оказавшись в другой стране, особенно во Франции, посещали парфюмерные магазины и покупали духи в магазинах беспошлинной торговли. Они возвращались домой с флаконами Madame Rochas, Je Reviens от Worth, Ma Griffe от Carven, Arpège от Lanvin, Chantilly от Houbigant, Mitsouko and L'Heure Bleu от Guerlain, Calèche от Hermes, Sortilege, Ecusson и Youth Dew от Estee Lauder.
В 1964 году Ив Сен Лоран выпустил духи Y, а в 1968 году – Rive Gauche. Ги Ларош представил Fidji в 1966 году. Эти ароматы были более доступны и быстро приобрели популярность. Прежние фавориты, Chanel № 5 и Miss Dior, по-прежнему оставались бестселлерами, но столкнулись с серьезной конкуренцией со стороны масс-маркета: Topaze от Avon, Imprevu от Coty и дневным древесным ароматом Woodhue от Faberge, который был им полной противоположностью.
Парфюмерия в 1970-х
Невозможно рассказать обо всех легендарных ароматах, появившихся в 1970-е годы, поэтому мы упомянем только некоторые из них. Одно из самых громких парфюмерных «премьер» этого десятилетия стал выпуск Rive Gauche от Yves St Laurent в 1970 году. Хотя Франция по-прежнему сохраняла лидерство на мировом парфюмерном рынке, переворот в парфюмерии категории «масс-маркет» совершили США. Женщины становятся все более независимыми, и начинают пользоваться духами в течение дня, а не только вечером и по особым случаям. По примеру обычногот гардероба, они составляют «парфюмерный гардероб», в который входят ароматы на все случаи жизни.
Парфюмерные и косметические бренды не могли не отреагировать на эту тенденцию. Так в 1973 году на свет появились духи Charlie от Revlon. Этот цветочный ориентальный аромат с нотами сандалового дерева, мускуса, жасмина, дубового мха, розы и герани полюбили миллионы американок, он мгновенно стал сверхпопулярным. С Charlie началась «американская» эра в истории парфюмерии. Вскоре все знаменитые дизайнеры одежды выпустили аромат, выражающий их уникальный стиль.
Другие страны быстро последовали примеру американцев. В Великобритании Мэри Куант выпустила Havoc в 1974 году. Havoc – парфюмированный спрей, предназначенный для молодых людей, которые не могут позволить себе тратить деньги на дорогие духи. Кроме того, аромат Havoc был менее интенсивным, так как спрей можно было распылять на большей площади. При желании немного спрея можно распылить в воздухе, а затем просто пройти сквозь облако аромата, а не наносить его на тело, как классические духи.
парфюмерия 1970-хВ этот период на парфюмерный рынок ворвалась Япония, громко заявив о себе свежим цветочным ароматом Inoui от Shiseido. Этот ошеломляющий и оригинальный парфюм до сих пор относится к самым дорогим духам в мире, потому что составлен аромат исключительно из изысканных и натуральных компонентов парфюмерии. Inoui быстро приобрел популярность, с него началась мода на свежие «зеленые» ароматы: Chanel №19 (1971), Alliage от Estee Lauder (1972), Private Collection (1973), Amazone от Hermes (1974).
Чтобы не оставаться в стороне от прибыльного парфюмерного бизнеса, ювелиры начали выпускать собственные ароматы – Van Cleef Arpels дебютировали с парфюмом First в 1976 году.
Еще одно важное нововведение этого периода – появление мужских ароматов. Christian Dior представил одеколон Eau Sauvage – аромат, который буквально сводил женщин с ума! Его творцом стал Эдмон Рудницка, ученик Эрнеста Бо, автор Eau d'Hermes, Femme Rochas и Eau Fraîche для Dior. Eau Sauvage – это цитрусовый шипр, с инновационным цветочным букетом и свежими ароматическими нотами. Его композиция очень строгая, упрощенная, легкая и чистая; этот аромат со сдержанной цветочной свежестью идеально символизирует саму молодость в ее стремлении к совершенству.
Неудивительно, что по объему продаж Eau Sauvage побил все рекорды. В 1977 году Yves Saint Laurent выпустил Opium, который вызвал настолько неоднозначную реакцию, что был почти запрещен в США из-за скандального названия и рекламной компании. Китайские эмигранты в Америке требовали переименовать духи и принести публичные извинения за «бестактное отношение к истории Китая», так как наркотик опиум, ввозимый в XVIII-XIX веках англо-американским колонистами в Китай, стал причиной многочисленных смертей среди местного населения. Opium от Yves Saint Laurent – самый провокационный аромат ХХ века, настоящий шедевр парфюмерного искусства, который считается одним из исторических маркеров эпохи 1970-1980-х годов, досконально выразившим основные веяния десятилетия: женское равноправие и сексуальную свободу.
Авторами ориентально-пряной композиции Opium стали парфюмеры Жан Амик и Жан-Луи Сьюзак, автор Duna и Fahrenhein для Christian Dior и Oscar для Oscar de la Renta. Композиция Opium содержит ноты бергамота, жасмина, розы, гвоздики, сандалового дерева и пачули.
Estee Lauder решила побороться за лавры лучшего женского ориентального парфюма и в 1978 году выпустила Cinnabar, мистический, экзотический и бесконечно привлекательный аромат. Жасмин, цветы апельсина и пряная гвоздика сливаются в интенсивный и чувственный аромат. Уникальность этого аромата чувствуется во всем: и во флаконе, похожем на древний дальневосточный символ, и в загадочном экзотическом аромате, пряном и теплом. Ориентально-пряная парфюмерная композиция открывается нотами жасмина, цветка апельсина и мандарина. В «сердце» композиции – пряная гвоздика, ландыш и лилия.
В то же время, успехом пользуются такие духи, как L'Air du Temps и Bigarade от Nina Ricci, а также Ô de Lancôme и Anais Anais от Cacharel (1978), последние духи особенно были популярны у молодежной аудитории.
В этот период парфюмерные магазины наводнили различные масла и духи на мускусной основе по довольно низкой цене. К их числу принадлежит Aviance Night Musk от Prince Matchabelli – насыщенный цветочный аромат для молодых женщин. Его композиция включает в себя ноты апельсинового цвета, сандалового дерева, пачули, корицы, ванили, жасмина, зеленого яблока, гвоздики, иланг-иланга и розы.
Роскошь и чувственность – отличие парфюмерии 1980-х
Восьмидесятые характеризуются экономическим подъемом и, как следствие, тенденцией к показной роскоши и расточительности. Специально для молодых активных деловых женщин были разработаны сильные глубокие ароматы. Знаменитости всех калибров начали осваивать новую для себя территорию и ринулись осваивать парфюмерный рынок. Кристиан Диор превзошел себя, выпустив в 1985 году духи Poison, провокационный и манящий аромат, в котором смешаны любовь и ненависть. Пряный, сильный, чувственный и очень стойкий парфюм взрывается на коже букетом экзотических цветов, фруктами и древесиной. В его композицию входят ноты малины, кассии, черной смородины, но они настолько органично переплетаются, что аромат невозможно воспринимать иначе, как цельную композицию. Это амброво-цветочный парфюм был настолько популярен, что в некоторые нью-йоркские рестораны не пускали дам, благоухающих Poison, потому что его аромат забивал запах пищи.
Увлечение сильными насыщенными ароматами пережило новый всплеск с выпуском ориентального парфюма Obsession от Calvin Klein в 1985 году. Это был один из первых парфюмерных экспериментов модного дома, который увенчался феноменальным успехом. Композиция Obsession раскрывается нотами свежести, теплыми оттенками цитрусовых, пряного экстракта бергамота и гармонично завершается нотами базилика и ванили. Томная амбра, властный мускус составляют насыщенную базовую ноту аромата. Еще одна интересная особенность Obsession – откровенная, провокационная, агрессивно-сексуальная реклама аромата. За Obsession последовали в 1989 году духи Samsara от Guerlain – еще один ориентальный аромат, в котором чувствуется избыток сандалового дерева.
Среди других эффектных ориентально-цветочных ароматов, созданных в 1980-х годах, следует выделить Clandestine от Guy Laroche, Panthere от Cartier, Lou Lou от Cacharel, Happy Diamonds от Chopard и Boucheron от Boucheron.
Lou Lou от Cacharel – насыщенный фруктово-цветочный аромат, в котором доминируют ноты гелиотропа и ириса приправленные корицей и анисом, увидел свет в 1987 году. Он приятно разнообразил агрессивные ориентальные ароматы, преобладающие на парфюмерном рынке в 1980-х. Компанию ему составили Paris от YSL, Jardins de Bagatelle от Guerlain и Beautiful от Estee Lauder.
Скромное обаяние парфюмерии девяностых
Один из первых известных ароматов, созданных в 1990-х годах, оказался самым успешным. Уже четыре года спустя после выпуска в 1990 году Tresor от Lancôme вошел в десятку самых продаваемых ароматов в Европе, а еще через несколько лет был признан одним из самых популярных женских ароматов за всю историю парфюмерной индустрии. Автором мягкой восточно-цветочной композиции c богатой сладко-фруктовой и амброво-пудровой начинкой является парфюмер София Гройсман. Композиция Tresor от Lancôme уникальна по своему построению. Традиционная трехуровневая пирамида объединена в гармонию, где ноты так называемой «вершины» и «сердца» сливаются (нет начальной ноты, а сразу чувствуется нота сердца), находясь в бесконечном взаимодействии, друг с другом. Открывается аромат фруктовым созвучием из сочного цветения абрикоса, полутонов ананаса и белого ореола персиковых цветов, переплетаясь в любовном экстазе с роскошными волнительно сладкими, шелковистыми нотами розы. Постепенно раскрываясь, Tresor становится более приглушенным, приобретая черты элегантной утонченности и женственности. Освежающая чистота ландыша, пудровый ирис, гелиотроп, жасмин и сладкая сирень деликатно обволакивают романтичное «сердце» Tresor, соблазняя с удивительной нежностью. Безгранично прекрасный, чувственный финальный аккорд композиции, пленительная долговечность и изысканный сексуальный шлейф которого делают его поистине незабываемым «сокровищем», соткан из теплых нот сандалового дерева, мускуса, ванили и амбры.
Одним из факторов сумасшедшей популярности аромата Tresor стала его рекламная кампания с участием Изабеллы Росселини, которая в то время была официальным «лицом» бренда Lancôme.
Другой аромат родом из 1990-х, который быстро приобрел мировую популярность, - Amarige от Givenchy, выпущенный в 1991 году. Это классика элитной французской парфюмерии, бесспорный шедевр. Автор композиции – известный парфюмер Доминик Ропион. Аура сложных переплетений ингредиентов Amarige передает сильные, интенсивные эмоции любви с первого взгляда. Построенная на очень сложной гармонии, композиция Amarige открывается фруктовым аккорда из ярких нот сливы, персика, апельсина и мандарина, мимолетность которого сдержана озорным, кокетливым акцентом нероли, мягким древесным оттенком бразильского палисандра и невинным благоразумием фиалки. Сочные краски насыщенных оттенков мимозы, туберозы, жасмина, орхидеи, белой гардении, иланг-иланга, красной розы, гвоздики и акации слились в живописном, находящемся на грани беспорядка, букете. Ориентально-пряный подтекст композиции создают теплые грани туберозы и гвоздики. Сухая и теплая древесная «база» из сандала, кедра, мускуса, бобов тонка, амбры и ванили окутывает аромат фантастическим, очень женственным, романтическим и очень продолжительным шлейфом.
Сдержанные девяностые, когда движение за чистоту окружающей среды приобрело массовый размах, принесли моду на свежесть в парфюмерии, первым предвестником которой стали White Linen от Estee Lauder, выпущенные в восьмидесятых. В композиции духов появились ноты океанской и озоновой свежести, примером чего могут служить New West for Her от Aramis, Escape от Calvin Klein, L'Eau d'Issey от Issey Miyake, Eternity, Dazzling и Dune от Christian Dior.
К свежим восточным ароматам относится и Sun Moon Stars, выпущенный Кардом Лагерфельдом в 1994 году, и Safari от Ralph Lauren, выпущенный в начале 1990-х (в одном из самых красивых флаконов последнего пятидесятилетия). В 1996 были созданы духи Organza от Givenchy. Автор восточной, цветочно-древесной композиции– парфюмер Софи Лабб. Вершина композиции Organza благоухает заманчивой свежестью бергамота, африканского флердоранжа и аккорда зеленых нот, аромат которых прекрасно сочетается с цветочной сладостью пудрового блеска гардении и остротой мускатного ореха. Цветочное «сердце», составленное опьяняющими нотами туберозы, терпко-сладкими оттенками жимолости, чувственными и очень женственными линиями жасмина, наполняет страстью, молодостью и сексуальностью. Изысканную изюминку в композицию вносит сухая нота грецкого ореха, которая в союзе с мускатной специей создает одну из лучших «ореховых» гармоний в женской парфюмерии. Тонкий шлейф соткан из ванили, которая подчеркивает пышный букет «сердца», неспешно растворяя, переводит его на новый уровень совершенства, околдовывая сахарной страстностью и мягкой элегантностью. Смолистое древесное тепло, гладкое и утонченное, успокоительным бальзамом растекается в звучании аккорда кедра и древесины красных тропических пород.
Глобализация способствовала тому, что на парфюмерном рынке появляются новые страны. Ближний Восток и Восточная Азия стали родиной многих популярных дизайнерских ароматов этого периода, но они преимущественно повторяли французские или американские духи. Это способствовало расширению рынка парфюмерии и распространения бюджетных брендов.
Двадцатый век закончился мягкими ароматами – Cristobal от Balenciaga и CK One в стиле унисекс. В 1999 году был выпущен аромат Noa Noa от Cacharel – мягкий, легкий цветочный микс с ориентальным флером, созданный парфюмером Оливье Креспом. В сердце композиции Noa Noa – кориандр, сандаловое дерево, тонка бобы, ваниль, кофе, ладан и кедр.
Парфюмерная промышленность в это время развивается такими стремительными темпами, что в 1993 году новый аромат появляется каждую неделю. Правда, сегодня новый аромат появляется каждый день, и каждый бренд пытается получить преимщуество над конкурентами, прибегая для этого к любым ухищрениям.
Во второй половине ХХ века стиль и композициям духов менялись в соответствии с доминирующей тенденцией времени. Например, в 1970-х годах были популярны цветочны и ориентально-цветочные ароматы. В 1980-х гг. в моде были агрессивные глубокие ароматы. И, наконец, с ростом общественной сознательности в 1990-х годов возникла потребность в свежих и сладких запахах. В новом тысячелетии парфюмерную моду диктует личные вкусы и индивидуальность (отсюда популярность нишевой парфюмерии).
Современная парфюмерия для мужчин и женщин
Новое тысячелетие принесло новые ароматы, в том числе великолепные Flower от Kenzo, Mahora от Guerlain, Truth от Calvin Klein, Manifesto от Rossellini, Miracle от Lancôme, Initial от Boucheron, Nu от YSL, Michael от Michaels Kor, Premier Jour от Nina Ricci и экзотические Boudoir от Vivienne Westwood.
Также за последнее десятилетие появилось множество мужских ароматов, например: Pi от Givenchy, Baldessarini от Hugo Boss, Pleasure for Men от Estee Lauder, Miracle Homme от Lancome и Eternity от Calvin Klein. Поскольку мужчины сегодня заботятся о своей внешности, индустрия мужской косметики и парфюмерии развивается семимильными шагами.
XXI век - многообразие ароматов
XXI век - многообразие ароматов
XXI век встретил ценителей парфюмерии многообразием ароматов и запахов. Определиться с пристрастиями и найти свой можно только с помощью знатока. Надеюсь, что приведенная ниже классификация запахов поможет хотя бы определиться с типом ваших любимых духов и установить дальнейший ориентир в поиске своего аромата.
Цитрусовые. Нотки цедры лимона, апельсина, грейпфрута, бергамота.
Цветочные. Основным компонентом является цветок.
Папоротники. Основой служат аккорды лаванды, древесных, дубового мха, кумарина.
Шипры. Сердцем этого типа обычно являются нотки дубового мха, ладанника, пачули, бергамота.
Древесные. Чаще встречаются в мужских духах, сердцем которых являются ароматы сандала, пачули, кедра, ветивера.
Амбровые или восточные духи. Мягкие ароматы востока: пудра, ваниль, ладаника, а также яркие животные нотки.
Кожа. Парфюм, напоминающий запах кожи, а также всего, что с ней связано: дым, табак, цветы, море. Духов данного типа мало.
